動きやすい服装でお越しください

ボルダリングを始めたいと思った時、「まず、何がいるんだ？」という疑問があると思います。ジムのH.Pとか、 ジムに電話してみたりすると「シューズとチョークはレンタルであるので、少し汚れてもいい動きやすい服を持ってきて下さい」、みたいなことを言われるでしょう。

動きやすい服装？まぁ、ジャージが無難なとこでしょう。わたくしも初回の際、水泳時代のジャージのパンツにロンTという、コンビニに行くニーちゃんの如し格好で行きました。登るのに際し特に問題はなく、言われた通りの動きやすい服装だったことでしょう。

しかし、何回とジムに通うようになると、結構皆、似たようなパンツを履いていたりするのに気が付きます。多分、登れる人たちが履いているってこともあって格好良く映ります。「あれがクライミングパンツか、、、」。しかしジムに知り合いのいないわたくしは、どこに売ってるやら、どんなメーカーが有るのやらわかりません。

、、、何てことを考えてから、約１年と半年。クライミングパンツ買いました＼(^o^)／それも２本。


ちなみに今までは、主にユニクロのショートパンツ・七分丈を愛用していました。長ズボンは相変わらず、水泳時代愛用のアリーナ。

正直、アリーナのジャージは優秀でした。生地も柔らかく内側にメッシュもあるので汗でひっ付いたりもしにくい。 足上げとかでもストレスはほぼありませんでした。ただ、外岩行ったら一発で破れそうな感じ。

ユニクロは、まあスポーツ用とかではないのでガンガン引っかかりました。ショートパンツでも足の口が細いと引っかかってました。


ということを踏まえて、今回買ったパンツを紹介。

まずは、moonのサイファー。長ズボンのタイプです。サイズはMでウエストピッタリ。ラインもそこまで太くなく、綺麗です。
さて機能面は、、、、意外と引っかかるなぁ(´・ω・`)普通に履いた状態で足上げはキツいですね。股部分が意外とシャープなんですかねぇ。そしてこの時期は暑い。生地が分厚く丈夫そうではありますが、汗かきのわたくしには、まだ早かった(;´д｀)ﾄﾎﾎ…
まあただ、もちろん使えないとかそんなレベルではないので、もう少し寒くなってから期待していきたいですね。

そしてもう１本は、VERVEのベリコ。同じく長ズボンです。サイズはSサイズ。さすがアメリカブランド。デカすぎｗ
ラインは、サイファーと比べて大きめ。てか太い。なのにウエストはジャスト。ウエストは、フロントがボタンになっており、ゴムで伸びるとか言った概念はありません。しっかり硬いです。
ただ、ストレスがあるとか言ったことはないし、股周りに余裕があるので、引っ掛かりは一切ない。登っている時にズボンが気になりません。ストレスゼロ。
生地も薄めでオールシーズンいけそう(冬は寒いか？)。ただ、外岩ではダメージを受けることが多いそうなので注意。

2本買った感想は、、、ベリコ最高！初めてのクライミングパンツで最高のパートナーと出会ってしまった。如何せん、ストレスが一切ない。登る前にズボンのウエスト上げたり、足上げの前にズボンの腿あたりを上げた記憶がございません。ベリコ良すぎて、正直サイファーは普通。


他人にモノを進めるのはあまり好きではありませんが、これはオススメ。間違い無いッス！！！(ただ、試着はしてね)



←ベリコ、マジいいんだって！
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ボルダリング万能説(検証一回目)

先週の土曜日、年に２・３回やってくる競泳をしました。毎年、残暑の中やってくる「レインボーカップマスターズ」という試合です。


最近は、ボルダリングばっかやっているため、試合以外では泳ぐ機会は皆無であります。ボルダリング始めるまでは、週１～２回でジムに行って泳いでいましたが、水泳に飽きていたため行ってもダラダラとしか泳いでいませんでした。頑張るとしんどいし。
そんな練習しかしてないもんで、大会に出るたびに記録が落ちる、長い距離はもたない、水泳つまんない、ジム行きたくない、っていう悪循環にハマっておりました。併せて、身体のラインも緩んでいく緩んでいく。そしてボルダリングに逃げたのさ┐(´д｀)┌

しかし、ボルダリングを１年と５ヶ月続けている今や、緩んだ身体もだいぶ引き締まり、筋肉もだいぶついたはず。水泳と使う筋肉が違うというのは承知のうえですが、無謀にも今回の長水路(50mプール)の試合に望んだのです。とは言え泳ぐのは久しぶり。50mFr(自由形)と50mFly(バタフライ)の短距離2本に抑えました。

当日、レースは13時前と聞いていたので、11時過ぎに会場に到着。とりあえず、今の自分がどんなもんか見るためアップをします。泳ぎ始めると、これが意外に良い感じ。どうやら腹筋・背筋がついたようで、姿勢維持も問題なくフォームも忘れていません。ただやっぱり、200mほどで腕にきます。あんましトバしてもいないのにこの有様。泳いでないんでしょうがないけど残念。やはりボルダリングとメインで使う腕の筋肉は違うよう。ただ全体的な感じは良さ気。水にも乗れたしレースにはなりそう。
何だかんだ書きましたが、結局アップは500mで終了。これ以上やると乳酸抜けないフラグが立っていました。

レースまで小1時間待ち、まず50mFr。申告タイムがえらい間違っており、メッチャ遅い人たちと一緒の組になってしまいました。そのせいで独泳状態。周りと競りたかった(´・ω・`)そして嫌味なやつだ。
結果は、組１位で27秒32でした。26秒台でると嬉しいなと思っていましたが、調べた所、前回の長水路では28秒かかっていたので、タイム少し戻りました。試合までの間やっていたスポーツはボルダリングしかないので、競泳のフィジカルトレーニングには多少有効なのが証明されました。
ちなみにFlyは、大人の事情(試合後、買い物2件と1時間半ほどの運転があるためしんどい)で棄権いたしました。こちらは面目ないm(__)m

12月に、もう一本試合(短水路)があるそうなので、次は100mFrに挑戦します。前年の同じ大会の100mFrでは、75mのターンの後、乳酸が体内で爆発するという奇怪な現象が発生し、1分かかるという醜態を晒し、100m引退表明をしたのですが、前言撤回しリベンジします。


とりあえず言いたかったのは、ボルダリングって結構バランスのとれたトレーニングだと思いますよってことで閉めさせて頂きます。


ちなみにこんなプールです






←プール練習なしで1分切ってやります
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俺「ただいま～」 爺さん「ただいま」

上記は、爺さんと実際にあったやり取りです。ボケてないはずなのに、やりやがります。

帰ってきたんですよ！ウチのパイソンがっ！！

みんな見てくだ～さいよ！！！

見て見て、このエロい“トゥラバー”。

もともと効くトゥがもっと効くようになりました。

そして、ソール。よくわからないまま、スタッフに言われるがままソールを設定したので、パイソンとはいえない硬いソールになりました。ミウラと一緒のソールだそうです。ちょい硬めのダウントゥになり、意外にいいです(*´∀｀*)かかります。

１日しか履いていないですが、今のとこ良いです。やはり、機能以上にフィット感って大事かもしれないです。特にわたくし、メンタル弱いですからｗ慣れた靴には安心感が備わっています。

正直、リソールとか懐疑的でしたが、物事はやはり経験です。

結論としては良かった。機会があったらまた試したいと思います。

ちなみに、総額5,000円強(詳細忘れた(-_-;))でした。

新品買うこと思えばお得な感じします。

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さようなら、、、、でも待ってるから

やってますよダイエット。完全に現状維持期間に入ってますが、６０kg前後を行き来してますよ。


先週、２つの別れがありました。全く笑えない話と笑い話の二本立てです。

・笑えない話
先週から Monthlyが始まりました。その初日に、まあまあ同期でまあまあ同レベルの仲間（♂）が怪我をしました。
新課題でチカラが入っていたのでしょう。V２の課題ではあったのですが、素直でなく結構苦労している人が多くいました。件の彼もその一人。わたくしは件の彼より早く来ていたので、他の人達と先の課題をしておりました。件の彼は、その課題でハマっている人達と、あ～でもない、こ～でもないと、トライしている様子でした。そんななか、その時は来たのです。

「あぅぁぁぁっっっ！！！」

みたいな声とうずくまる件の彼。着地失敗したのかなぁ、位に思って近寄るも尋常ではなく痛そうな表情。スタッフによる応急処置の後、救急搬送されて行きました。

応急処置後、アイシングをしながら落ち着いた時に詳細を聞くと、「左足ブラで、高めのホールドに右足をかけて右手で取りに行く際に、左手が抜けて落ちたけど、右足がホールドに掛かったまま残り“プチッ”と音がした」とのこと。話を聞いて想像しただけで手のひらに汗が。怖すぎです。明日は我が身。

後日、又聞きで聞いた話では、“オペ”が決まったそうです。おそらく靭帯が切れているのでしょう。そういった危険があるとはわかっているとはいえ、忘れがち。明日は我が身です。
しばらくの戦線離脱は逃れられません。片足クライミングは出来るでしょうが、ポテンシャルのどの程度出るもんなんでしょうね。無理ない程度に早く帰ってきて欲しいです。


・笑い話
Monthlyが始まる２日前の日曜日。数人でWeeklyを攻めながら、雑談をしていた時のこと。壁のネジを踏むことでソールが傷むやら傷んだって話になった際、「あんまし傷んでないんだよねぇ」って言って靴を脱いだら、あらビックリ。直径１cm弱の穴が既に開いておりました。
我がパイソンのソールは柔らかいとは知っていたが、まさか５ヶ月で穴が空くとは。反対も確認したところ、かなり薄くなっている。ただ、もう一つビックリしたことがありまして、登ってても穴が空いていることに気が付かなかった。わたくしの足裏感覚なんてこんなもんすよorz

これによって問題になってくるのが、次の靴。幸い先代のフォースは生きているので、当面はこれで乗り越えるとします。
買うとなると、、、何か良いのあります？ソリューションは履いてる人多いし、インスティンクトS・スティックスはスリッパだから迷っちゃうし、JET７は洗えないし、シャーマンいいなって思ったことあるけどイボルブがいまいちよくわかんないし、要は「コレッ！」ってのが無いんすよ。もう一回パイソン買うのもつまんない。
そこで初挑戦。リソールなるものをすることにしました。トゥラバー、送料入れて8,000円近くするので多少迷いましたが、「新しいの買って、失敗するよりマシ」っていう保守的発想と、何事も経験と言い聞かせて踏み切りました。バーチにお世話になります。スタッフさんによると、約三週間。なげーよバーチ。Monthlyの3/4をフォースで行く事が決定ですね。

早く帰っておいで、パイソン（ ﾟ∀ﾟ ）


←ホント怪我には気を付けましょう
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やる気・元気・勇気

相変わらず、ジムには週3程度で行ってます。weekly課題、毎週7番にふっとばされますorz今週は7番のスローパーが持てません(´・ω・`)



ボルダリングを始めて1年と3ヶ月が過ぎ、グレードも少しずつ上がり、知り合いも増え、自分らで課題を作りセッションしたりもしています。
昔はひたすらテープ課題。修行僧のように一人で打ち込み、コツコツ課題を落とす地味な事をしていました。それでも出来るムーブが増え、自分よりうまかった人にグレードで追いつき、体つきも変わっていくことに喜びを感じ、いつも楽しくジムに行っていました。

それがどうしたことか、最近は一人ではテンションが上げれ無くなっていることに気が付きました。一つの課題をコツコツ攻めて落とす、というのが最近出来ません。いや、やるんですけどテンションが上がらず前回よりいけなくなってる何てことが多々発生いたします。「昔はこんなことなかったのにどうしたんだろう？」と悩んだこともあったのですが、持ち前の日和見的性格から早々に別の楽しそうな課題にいくようになっていました。あくまでも趣味の範囲でやっているので、メンタル的に厳しい追い込み方は出来ないにしても逃げすぎ。

先日も、前回セッションでゴール落ちした課題をコソッと落としてやろうとやったのですが、どうも中盤で落ちます。何とも思っていなかったスローパーが持てません。3回のトライ後、アップが足りないってことにし後回しにしました(ここまでで1時間ほど登ってますけどねｗ)。そのうち仲間も集まり、セッションを3時間ほどやったなかで持てなかったスローパーの課題をやったのですが、フツーに持てました。

身体が温まったってのもありますが、それ以上に「コイツらに負けるか！」ってモチベーションが強かったように思います。同じくらいのレベルと思っているヤツらが出来るムーブは出来なければならん！！
、、、これがアドレナリンを出し、テンションを上げ動きが良くなり持てないモノも持てると思っています。

また別の視点の根本的なところで、テクニックではなくフィジカル面が追いつかなくなっているという問題もあります。ボルダリングを初めた頃言われる「引いちゃいけない」は、V４位で「引かなきゃいけないところは引く」に変わるように思います。個人的は、V５でソレが顕著に現れました。リーチでごまかしていたものが、引けるパワーがないととめれない、ロックしてスタティックにいかないとカチホールドはとめれない、て感じになっています。よって、一人でテープ課題をやっていてもなかなか上達が見れないのです。それはフィジカルが足りないから。フィジカルはなかなか強化されません。日々の筋トレ、多くの登攀。これしかないでしょう。筋トレはしんどい。多くの登攀は一人では地味であんま楽しめない。

そこで、楽しく登って鍛えるにはセッションが一番いいです。テンションも上がるし何より負けたくないので数を打つ（調子良すぎてオンサイトしちゃうと逆に減っちゃうｗ）。課題も自分らで作るんで、オブザべ力も上がる。出来なくても数人いけたらどんどん次の課題行っちゃう。だから飽きない。


一人でもそのくらいできるのが、ホントの理想なんですが、なかなかそうもいかない方はお試しあれ。


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昨日の登攀「8/2」

ジムに行くたびに新規さんが何名かいますが、ボルダリングってホント流行っているのですね。定着率はどんなもんなんでしょうね。５％あるかねｗ


この日も皆、Ｗｅｅｋｌｙ課題をやっている雰囲気。わたくしも１番から順番にアップとしてやっていきます。一本づづのんびりいき、３０分ほどで先日ゴールすら触れなかった７番へ。

Ｗｅｅｋｌｙ３日目にもなるとだいぶルートが解析されています。
スタートはピンチで、足は手の高さと同じくらいのボテ。ピンチを引きボテに乗りつつ右足壁にドンッとスメア。初日は何度もスタートで吹っ飛んでましたがもうコツは掴んだのでイケます。
中盤はリーチがあると余裕。バランスモノなので問題ありません。
問題はラスト。ゴール取りは現在３通り。正規は右手スローパーと左手極小ピンチでピラミッド型ホールドを左足でゴール取り。ちなみにゴールはガバ。
もう一つは、左手をピンチに上げず、１手前のスローパーからランジ。足は右足のみ。パツパツの状態から出なきゃならんのでわたくしにはキツイ。
最後のパターンは、右手スローパーと左手極小ピンチからキャンパ。持てる人はこれが一番確実。持てないわたくしは、もはや正規しか残っておりません。地力が欲しい＿|￣|○

先日も攻めているので、もはや前半は問題なし。苦労している人たちに魅せつけるように前半をこなします。ゴール取りの足をあげるまでは安定してイケます。なのにゴールはとれない(´・ω・｀)左で取りに行くのですが保持しきれない。４回ほどガッツリ触ったのですが全部剥がされます。周りからは罵詈雑言。この有様では致し方ない＿|￣|○ヘコむぜ。


この日は３時間強、この課題を攻めましたが結局落とせず。情けないったらありゃいない。Weeklyなのでチャンスは限られてますが、何とか日曜には落とします。


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本日の登攀「7/31」

週末、飲んで食ってしたら体重がリセットされました＿|￣|○
脱・炭水化物です。


今日のジムはちょっと空いているのに、なんか盛り上がっています。ナント、今までなかった【Weekly課題】なるものが出来ています。計１０本。
噂では、「最近ジムに緊張感がない！」ってことでスタッフさんが作ったそうな。ガチで１週間で消すと断言してました。

だもんで、アップは１番の課題から順番にいきます。課題をちゃんとは見ていませんが、とりあえず半分はクリアしたい。

１～３まではまぁアップ気分でオンサイト。４番はスラブです。やな予感。

足ホールド、ボテを入れても７個のホールドしかありません。一手目、ボテからボテへ手のホールドなしのバランスのみで移動。サクッと剥がされます。オンサイト終了＿|￣|○
全体のムーブで難しいことは特にないのですが、バランスはそこそこ良くないので油断すると落ちちゃうかな、って感じの課題。２発で行きました。まぁ、V２。

５番は、リーチあるので問題なし。とはいえ２回中盤で落ちましたがｗ
個人的核心はゴールホールド。カチホールドが２つ並んだゴール。カチ持ち出来ないわたくしは、３回ゴール落ちしました。皆にコツを聞いたら「気合でカチ持ちｗ」とナイスアドバイス(；・∀・)
最終的には、アドバイス通り気合のカチ持ちでゴールしました（ ﾟ∀ﾟ ）

６番は個人的にスタート核心。足ホールドが遠いので出づらいだけですが、苦手。途中で落ちたりもありましたが、５登でイケました(*´∀｀*)グレードはV３ぽい。

７番突入です。結構ここで詰まってる人多いです。スローパーというかピラミッドみたいな形のホールドが幾つか使われています。持てない以上に乗れないホールドです。
なんだかんだで、スタート悪い、ホールド悪い等ありますが、一番悪いのはゴール取り。ピラミッドみたいのに乗ってからのランジが、わたくしは全く出れませんでした。ただ、何とか今週中に落とせそうなイメージは出来ました。

今日はここでタイムアップです。グレードは関係なく、新しい課題は面白いですね。


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今日の体重「7/27」

速報です。

本日ジム行き、食事後体重を測ったら60.0kgになってました。

暑さもあるでしょうが、間食に枝豆でお腹を膨らますダイエット好調です。

今後も絶賛継続していきます。


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本日の登攀「7/24」

ジムはなかなかの盛況ぶり。お蔭で暑さが増します(；´Д｀)


先日から落とせていない∨4にかかります。

分割でもゴール取り出来たことないので、今日の目標はゴール取り。

数回行くも、ゴール取りまで行けずに落ちます。

基本時な自力不足を再確認させられる屈辱タイムです。

その後、4回ゴール取りにチャレンジできましたが、全部落ちましたorz

他の課題で気分転換したり、同じ課題を攻めてる人とムーブの解析をしたものの、この日は結局行けず。

改めて、この課題にうちこむことが決定いたしました。

この日は、3時間半ほど登って終わりました。

次回は、ゴール取りまでいきたいものだ。



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脱ぐことが目的じゃない、でも脱ぎたい

夏は肌を見せる機会が増える季節。そこで皆が勤しむもの、それがダイエット。←この文章は本文にほぼ関係ありませんｗ


ボルダリングにハマり１年強。ムーブを工夫してどうのこうのでは、V５とかでは通用しなくなってきました。それに伴い、筋トレしたりはちょこちょこあるのですが、体幹だの保持力だのロック力だのキャンパ力だのスタミナなんかは、なかなかついてくれません。そこで「それなら自分を軽くしちゃえばいいじゃん」と安易に考え、身体の強化と並行してダイエット企画が立ち上がりました。

現在のわたくしのスペックは、175㎝の61kg代。ボルダリングを始めて、2kg強しか痩せていません。ただ明らかに脂肪が落ち筋肉質になりました。個人的には満足の数字でした、、、が、さらなる高みを目指し、身長が同じの男前スタッフを倒すため(←僻み嫉み)ダイエットをするのです。

基本的な話ですが、ボルダリングは自分の体重を自分の腕(手)で支えなければいけません。個人的な見解ですが、リーチによって保持力が変わることはまずないでしょう(資質の違いは多々あります)。同じ保持力なら、身長が低いほうが体重が軽く”持てる”可能性が高いでしょう。背が高いとリーチがあるけど体重もある。まぁ、傾向値で例外なんていくらでもありますが(願わくばその例外に当てはまりたい)。相対的には軽いよりも、リーチがあって保持力もある方が重要だと思っていますが、如何せんわたくしはパワーがなかなかつかん。なので、パワーの向上は今のペースのままでもいいので、負荷である身体を軽くして、結果保持力アップ作戦に。

同じような内容を言い方を変えてダラダラとのたまいましたが、本筋のダイエットへ。

通常のダイエットでいう運動部分はもちろんボルダリング。今更それ以外は出来ない。となると後は食事制限。とりあえず家での夕食の炭水化物カット。後は、色んなとこで枝豆に頼る！効果は未知数！！

全食枝豆にしたら問題あるでしょうが、間食や食前に食べたりするぶんには良さ気。最近はセブンやローソンの惣菜でまあまあ美味しい枝豆売ってるんで便利。

コスパでいったら、ローソン100の冷凍枝豆最高。さすがに味は落ちるものの、惣菜の半額以下で買えます。常温解凍・流水解凍・湯煎など大体OKなんで楽。今後はジムでの間食にしていく所存です。ちなみに、色々試しましたが、価格は味に比例します。個人的には、イオンの冷凍枝豆が味と値段のバランスが取れてます（台湾産）。

そしてハッキリ言って、枝豆なんて速攻で飽きます。食べている時は別にいいのですが、コンビニでソースカツとか見ると無性に食いたくなります。安い油はホント魅力的。
もっと追い込んでいる人は、ツナ缶と枝豆しか食べてないそう。確かに痩せてましたが、枝豆食うと吐き気がすると言ってました。クライマーは無理するもんですねｗ


とりあえず、8月までは枝豆過剰生活を続けます。目指せ50kg代！！！



←絶対綺麗になってやるんだから
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本日の登攀「7/22」

木曜、土曜もしっかり登っています。ただ、なかなか上達しません。そしてブログは更新できてませんorz


本日日曜日は、１１時過ぎにジムに着きます。天気もいいので外岩組はいません。インドア派のわたくしは頑張り時。とりあえず汗が引くまでスタッフさんとダラダラ喋りました。

自転車でジムに行った時点で身体は温まっていました。アップは汗をかかない程度に、、、ってつもりでしたががっつり汗をかきます。５本ほどで終了。今週新しく出来て、クリアできていないオーバーハングのV４に行きます。

個人的核心が二箇所。かぶった状態で左手カチからの右手もカチ。強々クライマー達は左足を置いてのフラッキングで行くのですが、わたくしは左のカチを保持しきれません。色々試すも唯一出来たのがリーチに胡座をかいた、無理矢理のキョンで剥がれないようにするでした。まあまあしんどいですがいけないよりマシです。
もう一つの核心は、ゴールに手前のクロスからの距離のあるアンダー取り。一つ目の核心のカチが足ホールドなので、乗れるけど掻き込めないって感じで苦手ムーブです。右手を先に取るのですがそのホールドもいい感じに抜けます。最初はクロスの左手で取るホールドすら触れませんでした。自力足りんです。

スタートからダブルカチまでは前日何とかいけていたので、後半のクロスを練習します。分割で行くにしろ後半なのでそこまでで、まあしんどい。一番心が萎えるパターンです。
他のV３とかにも手を出しつつ、二時間位クロスをやり続けました。左手のクロスは取れるのですが、左手に重心を移せず右のホールドがとれない。結局スタッフさんに見本を見せてもらうと、「左手をがっつり引く」との素敵なアドバイス。出来りゃしてるよ、と思って試すと、、、いけたねぇ(*´∀｀)やっぱしボルダリングはある程度引けないとね。
ただ、最大の核心はゴール取りでした。数回しか出来てないのであんまり試せてないですが、右手で取ったガバアンダーにトゥ、もしくはヒールをかけて取りに行く。足ホールドはなく、ゴールホールドは悪目。マッチは辛い。結局今日は、お時間となり退散です。しんどい宿題が残りました。


そういえば最近、できない課題は後回しにし楽しげな課題に浮気、ってのが多くなってるので、初心に帰りこの課題は出来るまで時間をかけてやってみたい所存です。

でもやっぱり、グレーディングが厳し目な気がする（完登できない言い訳ｗ）。



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昨日今日の登攀「7/16」

暑い、暑い、暑い。ジムについて、更衣室入った時がMAXに汗をかきます。


木曜に行きましたが、既に何したか覚えてないので割愛。

昨日は新課題のV３に触りました。
リーチのお陰か、５登で完登。核心部分で足が切れるときついそうですが、わたくしはきれません。そのかわり、前半のムーブを間違えて落ちてました。

その後は、新課題のもう一つのV３、トポ課題を触り落ち続けましたorz


今日、V３にリベンジ。個人的核心のクロスを３回ほど練習。おしゃれにはいけないことが発覚。パワーでねじ伏せることに決定。その後、２登で落とせました。本日は５登。上々です。

この後は、制作課題を幾つかやるも既に気持ちが満足していて頑張れず、退散。

２日とも４時間くらいの滞在でした。


最近、ルートの説明が面倒くさいし伝わらないこと必死なので、どんどん内容は割愛していきます。あくまでもこれは日記です。



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本日の登攀「7/10」

本日は、納豆の日ですね。もちろん本編には何ら関係ありません。


土日も３時間ずつほど登っていたのですが、誰がしが作った課題を落ちたおしており、特に成果がございませんでした。故に、今日の記録にとびます。


１８時半頃到着。壁が一部リニューアルされていました。まだ上級者が少ない。チャンスです。

Ｖ１・１本、V２・２本、V３・３本、V４・１本、V５・３本。わたくしに関係あろう新課題のグレードは以上です。ストレッチはしっかり行ったので、アップはすっ飛ばし新課題へ。

一発目V１。アップがてらにサクッと、、、いきませんでしたorz壁の面が変わるとこで迷います。その後、落ちます。最悪(；´Д｀)まだまだ修行が足りません。再度ホールドを確認し、スタートホールドがあることに気づきサクッと２発で。

V２の２本はサクッとオンサイト。ただ、その内の１本は何かギリギリでした。正規ムーブがわかりません。まぁイケたのでよしとします。正規ムーブは後日誰かに聞きますし。

V３は知り合いの女史が攻めていた課題に混ざります。なぜならムーブを教えてくれるからｗ
、、、結果、オンサイト(*´∀｀)核心部分は、リーチがありムーブがわかれば余裕でした。ムーブ泥棒バンザイ。

この頃から上級者が増えてきたので、退散。土日落ちたおした課題に移動。


完登した方が「V３かなぁ」と言っていた課題に取り掛かります。前回核心の薄いホールドマッチで詰まったのですが、一発目はそこで落ちます。その後、４回落ちたところで前回クリアされた女史が、「レスト中」と言いながら寄って来ました。、、、見られています。緊張のなかいきます。
核心までは、すっげー順調。多少引きましたが素早く行ったことが功を奏し、核心部分は引いてクリア。ラストはランジなので得意。余裕のゴール。女史とのグータッチが出来ました。


もう一つ、日曜イケなかった課題に取り掛かります。V４～V５との噂。四手目取りに行く時、左足ヒールがあまり良くない。まぁ解決はしてるんですけどｗ皆はサラッと行くけどわたしくしが苦労しているのは太めのピンチ。また、４回ほど落ちます。その後、なんかしらんけどピンチが持てましたｗその後は問題なく。


今日は久しぶりに気分よく帰れました。こじらせていた下手クソが少し改善だぜぇ！



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実録・クライミングシューズ洗浄

最近、愛用のパイソンが伸びてきた模様。ユニクロのベリーショートソックスがいい(薄い・安い)という情報を入手し、靴下クライマーになることを決意。それに際し、クツ、洗い、ました。


以前のブログでも書きましたが、靴内がチョークと汗の融合によりコーティングされております。それは水でふやかそうが擦っただけでは取れません。とりあえずバケツにぬるま湯をいれ、液体洗剤を溶かし、浸け置きます。
、、、夕飯食べたりテレビ見たりしていたら、すっかり忘れていて１時間強置きっぱなし。まぁ特に問題なし。ここから洗浄です。

まず、バケツに浸けたままでブラシで軽く擦ります。まずまず汚れが取れます。それに伴い、バケツの水がどんどんオレンジ色に染まっていきます。汚れよりも皮からの色落ちがえげつない。気にせず洗っていきます。

ヌメリがだいぶ落ちたところでシャワーですすぎます。この際も、オレンジ色が出続けますが気にしません。入念にすすいだ後、わたくしの場合は炭石鹸を泡立て再度洗います。消臭効果があればいいなという気のもんです。で、すすいで完了。

パイソンに限ったことかもしれませんが、皮の色は出続けます。すすげど、すすげど出てきます。なので気にしないが正解かと思います。


洗った後は乾燥なのですが、わたくしの場合、一晩中扇風機(こんなんで)の風を当てて乾かすという荒業を使用します。夏なら一晩干しておけば乾くんでしょうが、冬に次の日も使いたいのに洗っちゃった、って時に使えます。
新聞紙ひいて、壁に立てかけて、扇風機ON！これだけ。朝にはしっかり乾燥。ただ、一発目の足入れは、皮が硬くなっていてキツいです。でもすぐまた伸びますけどね。


最初洗う時は勇気が入りますが、一回洗ってしまえば、むしろ綺麗な靴になるのでウキウキでジムに行けます。

そして靴下を履いてのボルダリングは、夏にはやはりオススメ。ヒールを使った時、汗によりクツの中でずれるとかなくなりますし、フィット感は増します。ただ、足裏感覚は多少悪くなります。でもやっぱり一番のいいところは、クツの中が汚れにくく、臭くなりにくいことです。貴重な女子クライマーに嫌われたくないしねｗ



←三足目のシューズ候補募集中
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出張による遠征「7/5」

やはり都会にはジムが多いです。出張により名古屋に行ったのですが、いろいろ迷った結果、【ZU-THÔNES】(ズットン)浅間町店に行きました。

今回は、登った感想及びジムの特徴を。


場所は浅間町駅のすぐ近く。庄内通沿い。わたくしは車で行ったのですが、近くにコインパーキングも幾つかあり車でも問題なし。

ジムはビルの２階。正面には大きな看板もあるので、すぐわかるはず。階段をあがると受付と物販スペース。そこからボルダリングスペースがガラス張りで見えます。

受付を済ませて施設案内されますが、トイレ・更衣室以外は特に説明なくさらっと終わりました。経験者ヅラしたのがいけなかったのでしょうか。

施設自体は、今年１月に出来たばかり（会員さんに聞いた）ということもあり、メチャメチャ綺麗です。何故あんなにチョークが落ちていないのか不思議でした。

壁は、垂壁・ややオーバーハング・ルーフ・１３０度などまあまあバリエーションがあります。ただ個性的なボテや壁は少ないものの、名前は忘れましたが、何処ぞのセッターさんがセットしているところがあり、面白目でした。

全体的な印象は、ガバが多い。楽という意味ではありません。イケそうでイケないけどイケる。持てないはないけど、ちょっとしんどい。確か６色でテープが分かれていたと思うのですが、一色ごとのグレーディングが広い。４～６級が水色だったのですが、全然余裕から、全くイケないものまであった。ちなみにテープには番号もふってあって、数字がでかいのが後に出来たヤツ。明らかに後に出来たヤツが難しいです。ただ、やっぱりホールドがいいせいか全体的に楽しいです。ムーブというか、バランスのとり方に多少クセを感じます。左手保持れないとキツイかも。

壁以外の特徴だと、比較的街にあるせいか、上品です。まず、この時期に上半身裸が独りもいません。そして、あまり「ガンバッ！」と言いません。いつものクセで言ったら、結構周りから見られました。別に構わず言ってたら、周りと仲良く慣れました。皆、もっと声出したほうが楽しいのに。

全体を通してだと、楽しいです。綺麗だし、ヌメリにくいし、テープ課題もまあまあ多いし。ただ気になるのは、初心者はコッチ、中級者以上はコッチ、、、みたいな雰囲気が多少あります。１３０度もみな登りましょう。あと、垂壁にもタイトで楽しい課題増やしましょう。


←ZU-THÔNES元塩店もあるよ
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昨日一昨日の登攀「6/30・7/1」

土日の記録です。



土曜日は所用がございまして、ジムについたのは17時過ぎ。

閉店は20時。

三時間弱の勝負です。

人は少なめですが、いつものメンバーが盛り上がっています。

いや、大分ヨレてます。

皆で作った課題をやっているようで、アップもそこそこに参加。

V３と言われた課題にかかります。

前半は問題なし。

中盤が核心でピンチ気味の右手を保持で、左手を縦についたカチホールドへ寄せ。

この際、右足がボテ上のホールドに乗っているのですが、左足が決まらない。

フラッキングが正解っぽいのですがなかなかバランスがみつからない。

３・４回やる中で、みつかりました。

答えは、おもいっきしふる足を伸ばすでした。

この間に上級者の方は、ピンチ力でサラリとゴールされました。

ポテンシャルの違いをまざまざと見せつけられます。

核心だった寄せは解決したのですが、その後のカチにテンションをかけるのに左足を張らねばならんのですが、その際ヌメってカチが抜ける抜ける。

これの解決は、いたってシンプル。

チョークをしっかり付け、ホールドをブラシがけ。

これで解決でし、完登。


このあと、４課題ほど触ったのですが、ランジ系のＶ４課題２つはやっつけました。

今回の課題は、全部Ｖ３をイメージして作ったそうですが、行けなかった一つは、最強のV３。

またの名を、疑惑のV３（統計でV５に決定）。

土曜日の後半はこれに費やしまして、なんとか分割できて終了。



翌日曜日。

昨日やり残した課題をサクッと落とすつもりです。

午前からジムに行きました。人は少なくまったり。

テンションもまったりするので、とりあえずアップを長め。

アップ終了後触るも、前半でミスる。

一日経つとこんなもんか。

結局この日は、一日中この課題。

その上、いけませんでした(´・ω・｀)

どうやら、下手クソをこじらせた模様。

誰か薬をくださいｗ



関係ありませんが、今回は女子大生風改行でした。



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おしゃれは足下から

ボルダリングにおいて数少ない必須道具。それは、クライミングシューズ。ボルダリングを始めてしばらくし、続きそうだなぁ、、、と思った時に買おうかどうか迷うのがこれです。

初心者からすると、マイシューズで登っている人は皆うまい人に見えるもんです。かかとにサイズが書いてないのがその印。憧れます。しかし、続くかどうかもわからないのに、壱万～壱万五千円も出すのはちょっと、、、なんて思いの方。買っちゃいましょ。買えば続きますって。マイシューズのほうが頑張れますし。

そこで、自分の経験則をふまえた、靴選びをご紹介します。


まず靴が欲しいと思ったら、とりあえずジムで聞いてみましょう。さすればスッタッフさんが懇切丁寧にいろいろ教えてくれるはずです。ウチのジムは比較的丁寧でしたので、他のジムもそのはず。その中で必ず出てくるのは「サイズはキツ目」です。まぁ、改めて説明するのも何ですが、キツい靴を履くことで靴の中で足が動かず、小さなジブにも点で乗れるよ、みたいなことです。ヒールの際も、緩いと靴の中で滑って乗り込めなかったりします。なのでキツ目。ただ初めてだと、そのキツ目の加減がわからない。当たり前だけど、キツすぎると痛くて履いてらんないし、伸びると言われてもどんだけ伸びるかはわかんないし。なので初回時のわたくしは、”キツいけどさほど痛くない”を選びました。正直初心者は、そこまでシビアなホールドに乗ったりは少ないので、攻めすぎて靴履くのが嫌になる方が良くないです。そんな人が実際にいました。

ちなみにわたくしが買った初代は、SCARPAのForceです。選んだ理由は、「際立った特徴が少なく初心者向き」「ベルクロ」「在庫があってすぐ買えた」以上の三点です。サイズを攻めなかった分、３・４ヶ月後には靴下クライマー(靴下を履いて靴をはく)になりました。そのくらい靴は伸びるのです。ただ靴下クライマーにも利点があり、靴が臭くなりにくいですｗ

サイズ以外のことで言うと、靴のタイプ。スリッパ、ベルクロ、レースタイプの三種類。はっきり言ってここは好みだと思います。一応特徴を簡単に説明しておくと
◯スリッパ・・・フィット感は一番。足を突っ込むだけで履けるので面倒は少ない。トゥが効きやすいタイプが多い。ただ、何ヶ月も履いていると足の甲部分が伸びていき、ヒール時に脱げそうになったりする(聞いた話)。LA SPORTIVAでいうコブラ。SCARPAでいうインスティンクS。
◯ベルクロ・・・ダサい言い方すると、マジックテープタイプ。履きやすく脱ぎやすい、初心者には優しい仕様。わたくしはこのタイプ。LA SPORTIVAでいうソリューション。SCARPAでいうブースター。
◯レースタイプ・・・いわゆる紐靴。紐で締めれるため、がっちり締めたい人には最適。ただ、履いたり脱いだりは面倒。そしてトゥが効きづらいのが多い(紐が干渉する)。LA SPORTIVAでいうミューラー。SCARPAでいうインスティンク。

こんな感じ。SCARPAの試履で全タイプ履いたことありますが、伸びなければスリッパはおすすめ。ただ、伸びると脱げやすくなると聞くと手が出しづらい。レースは面倒くさくて性に合いませんでした。


まぁこんな感じで、一足目を選んではどうでしょうか？とりあえずいっぱい履いて下さい。
ちなみに私の二足目（今現在）は、LA SPORTIVAのパイソンです。スリッパっぽくありつつ、ベルクロ。トゥの効きも良いです。ダウントゥもそこそでソールもやらかく、ジム使いでは申し分なしです。ただ最大の難点は、裸足で履いて汗をかくと、足にオレンジ色が付くことです。洗えばとれるんで、いいんですけど気になります。如何せん、その他に不満がないものでｗ
以前はソリューションへの憧れがあったのですが、「あれはもっとうまい人が履くもんだ」「俺レベルで履くのは烏滸がましい」と思い、今回はスルーしました。結果としてはスルーして正解でした。


最後に少し話しそれますが、クライミングシューズは大体洗えます。わたくしは、裸足で履く上に汗かきなので、靴の中がチョークでコーティングされエラいことになります。そんな時は、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして、しばらく浸けておき洗うと綺麗になります。結構ビックリするくらいの色が出ます（わたくしだけ？）。ただ気を付けなければいけないのは、ソールに入っている芯が紙の靴があるそうで、その場合は洗うとふにゃふにゃになってしまいます。聞いた話ですけどｗ気をつけて下さい。



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昨日の登攀「6/28」

昨日は早い時間にジムに行けました。18時過ぎだとまだ人少ないですね。のんびり行けそう。相変わらずモチベーションは低め。


この日は、V０、６本ほどをアップにし、早々に汗が滴る。

スタッフさんがふらりと近づいてきて「これやりました？」とランジ課題を教わる。
少しウェーブしたほぼ垂壁で、スタートはドガバ。左足まあ乗れるホールド、右足ハリボテ。距離的にはまぁまぁある、２つのホールドへのダブルダイノ。３回剥がされるも、壁に沿うように出たら止まった。・・・気持ちいい(*´∀｀)ボルダリングしてるっぽい！
さて、次は左に行き、ホールドマッチ。まぁ悪くはない。足はボテ。こっからランジでゴール取り。腰のあたりに別のボテがあって出づらい。ゴールガバだし「えいっ！」って感じで出るもゴール落ち。

上級者に行ってもらうも、その人もゴール落ち。勝てるかもと気合を入れて行くも、やはりわたくしもゴール落ち。上級者の番。ゴール前まで余裕。ゴール取り、出づらそう。こね回している。「わかった」の一言。見事ゴール。どうやらアンダーが効くそう。わたくしのリーチならスタティックに行けそうとのこと。まさかぁ、、、といってみると、ホントだ。スタティックにとどく。相変わらずリーチに助けられてます。


その後は、みんなで適当に課題を作って登るってのを６本やり、完登は３本。なんとか５割をキープしました。行けたのリーチ系ばかりでしたけど(；´Д｀)もう少し持てるように練習しなきゃ。

この日はまた、遊びのようなボルダリングになりました。その割には４時間弱登り、腕はパンプ状態。気分転換のような日々が続いています。



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本日の登攀「6/26」

今日は１９時半過ぎに到着。平日なのに新規さんも多い。混雑気味であります。


立ち漕ぎで行ったため、既に身体は温まっている。アップをしながらストレッチします。V０以下２本、V０課題１本、V１課題２本、V２課題２本。空いている壁でのんびり長めです。

前回ゴール落ちしたV５課題をやろうと思っていましたが、混んでいます。よってスルー。

触っているけど行けていないV５課題のある、すいている壁がわたくしが呼んでいます。前半かぶってる課題です。中盤までは問題なく行けるのですが、スタミナ切れでゴール２手前で落ちます。いつもそうだ。
念のためゴール前を練習しときます。まあまあ苦手だったのですが、今日は一発で行けます。ヨレなければ行けそう。通していきます。
伝わらないと思いますが、１手ずつ説明して行きます。スタートホールドはガバ。一手目右手でカンテ。二手目は振られを止めるように上の方にあるアンダーを取ります。三手目は小さめガバ。次はカンテに足を張り（１ｍ×１ｍ位の空間がある）、クロスで左手、右手でマッチに行きます。足を張っているので意外と楽に行けます。６手目は張っている足を上げてからクロス気味に高い位置にあるホールドを取ります。足は切れますが、両手ガバなので耐えれます。マッチしていたホールドをけり、距離のあるホールドを左で取ります。ハリボテに足を送り、８手目は左を引いてロックし右手で薄めのマッチホールドへ。バランス取ってマッチ。ここまでは問題なし。次でいつも落ちます。、、、そしてマッチからの高くて距離のあるホールドへの右足上げ。一回空振り。次はかかるも浅く、乗り込む際に滑って落ちました。結局いつも通り。


その後、数回チャレンジするも急いでいこうとするせいか、ゴール前までも行けず落ちてしまいます。本日のこの課題は終了。
後は出来もしないトポ課題を３本ほどチャレンジ。皆で遊びながら、引いたり、飛んだり、ヒールしたり、キャンパしたりしてました。やはりトポは行けませんでしたが、いい練習にはなりました。


この日は、３時間弱で終了。ジムではアイシングが流行っている模様なので、わたくしも乗り遅れないようアイシングしときました。まぁ、流行っていなくとも皆様はアイシングしましょう。




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先週の登攀「～6/24」

そろそろ更新が滞って参りました。大方予想通りですｗ

先週は３回行きました。モチベーションが上がらないなか、通う回数は減りません。「太ることは罪悪」というアイデンティティが、わたくしをジムへ向かわせます。・・・嘘です、楽しいだけですｗｗ

火曜、金曜、土曜と行ったのですが、土曜の閉店後飲みに行ったせいか、ジムでの登攀記憶が薄れています。なので土曜のを少し。

この日は、１５時前にジム到着。人も少なくまったりした空気です。話では、団体で外岩に行っているそうです。確か、誘われたものの断った記憶が微かに残っています。これで今後誘われないでしょう(；´Д｀)

V１以下の課題が数本ずつ増えていました。アップをしようとしたら、ベテランさんがニタニタしながら「やってみ」との挑戦状。ムーブがわかりづらいというV１課題からいきます。正規ムーブはわかりませんが、明らかにV１レベルでないムーブとリーチでねじ伏せます。
その後、正規ムーブを聞いたのですが、そちらのほうがわたくしには難しかったです。女史の方々も「出来ないっ！」と、鼻息あらくまくし立てておりました。最近、日本中のジムで言われている、課題グレードより実際の体感グレードのほうが高いという傾向がウチのジムでも顕著化しています。この辺の問題は個人的に思うこともございますが、またそのうち。

幾つか新しい課題やったのですが、アップには向かない。おそらく当分やることのない課題に決定。アップがまだ足りてないのでV３までを２本ずつやってアップ終了。とりあえず暑いです。

アップ終了後は、行ける気のしていないV５課題に触れます。なぜなら、ハリボテのヤスリが貼り直してありフレッシュ！フリクション良すぎるくらい。こりゃ、ちゃ～んす（ ﾟ∀ﾟ ）
スタートから中盤までは行けたり行けなかったりだったのですが、今日は高確率で核心部分まで行けます。核心は相変わらず、出づらい、止まらないでなかなか行けません。核心だけ練習すること十数回で一度止まりました。一回止まれば、あとは通しです。・・・通すと全然行けないorzトゥでのロックがあるので、意外と下半身がヨレます。ロックしきれん。
そんななか、数回いくのち、核心部分クリア！後はゴールです。まずは右手から。うんっ、悪い(_ _;)薄くて保持しきれん。しばらくこねるも、敢え無くゴール落ち。心折れ、この日はこの課題を諦めました。


このあとは、思考が飲みに移行し、閉店まで１時間強ダラダラ遊びました。


明日からはもう少し真面目に登りたいものです。


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ホールドとかムーブとかの名称やら何やら

ジムで登っていると、時々ムーブを教えてくれるお節介な人がいます。、、、それはわたくしですｗ
わたくしは単身でジムに通い、シャイな性格からなかなか友達ができませんでした(社会性欠落者orz)。当たり前ですが、初心者の頃はオブザべしたとこでムーブは分からず、人の見てムーブが分かったところで出来ない、みたいな事ばかりでした。今思えばスタッフさんに聞けばよかったんでしょうが、わたくしの１円の価値もないプライドがそれを許しませんでした。１年たった今となっては、飲みに行ったりできるくらいの友達・知り合いも増え、プライドなどドブに捨てて平気でムーブを聞くようになりました。そんなこんなもあり、独りで頑張ってる人見るとちょっかいを出してしまうのです。

話それ気味ですが、何を言いたいかというと、登っている時にムーブを教えてくれた際、「そこでカウンター」とか「次のカチ、デットで」なんて言われても、何いってんだかわかんない。カウンター？デット？必死な状態なので考える余裕なし。今ではだいぶ名称も覚えましたが数カ月前までこんな感じがありました。わたくしが人に言った時も、同じことがあったでしょう。

といった訳で、わたくしの知ってる範囲&解釈での用語集です。


●ホールド

・ガバ・・・持ちやすい大きめのホールド。「ガバッ！」っと持てる(だからガバ？)。

・カチ・・・薄めで横長(指３～４本分が一般的)の小さめホールド。上面しか効かない。

・スローパー・・・丸っこく、表面が滑らかに傾斜していて、引っ掛かりがほぼ無い。

・ピンチ・・・左右から指で挟むように持つホールド。大概、縦向きに付いている。

・ポケット・・・指が数本入る穴が開いたホールド。大体、２～３本。悪いのだと１本しか入らないのもある。

・アンダー・・・下から掴んで効くホールド。ホールドの名称というより付け方かも。

・ジブス(略してジブ)・・・メッチャ小さいホールド。主に足用。丁寧に処理しないとよく落ちる。

・カンテ・・・ホールドじゃないけど、壁の角。結構使うこと多い。

・ハリボテ(略してボテ)・・・以前も少し紹介したことありますが、壁から飛び出ている三角錐。大小様々で、ホールドとみる場合や形状と見る場合など、扱いは様々。


●ホールドの持ち方

・カチ持ち・・・カチホールドとかで、指を揃えて人差し指の上に親指を重ね、第一関節が反るように持つ。メッチャ持てる様になる(らしい)。わたくしは使えません。

・オープン・・・第一関節を曲げて引っ掛けるようにホールドを持つ。カチの逆として扱われる。

・ピンチ・・・左右、または上下から指で挟むように持つ。親指以外はできるだけひっつける。

・マッチ・・・一つのホールドを両手で持つ。

・ギャストン(略してギャス)・・・縦めのホールドを親指を下にした状態で、内から外に力を入れて効かせる。

・プッシュ・・・その名の通り、ホールドを押す。

・ラップ・・・丸っこく大きめのホールドを、小指を壁につけるようにして上から包むように持つ。


●足とかムーブとか

・スメアリング(略してスメア)・・・ホールドのないところで、靴底の摩擦を使って足を効かす。単純に足を壁につけてバランスを取るときの足も、そう言ったりする。

・ヒール・・・その名の通り、かかとで乗ったり引っ掛けたり掻き込んだりする。

・トゥフック(略してトゥ)・・・その名の通り、つま先を引っ掛けること。主に足の甲がわを使うがインサイド、アウトサイドでやる場合もある。

・手に足・・・手で持ってるホールドに足をかける。

・手に足ヒール・・・手で持ってるホールドにヒールをかける。これができるとカッコイイ。

・トラバース・・・横に移動していくこと。

・カウンター・・・片足をホールドから外しバランスを取ること。「カウンター」と言われたら、ホールドに乗ってない足で、バランスを取ること。結構広義な感じ。

・ダイアゴナル・・・右手で取りに行く場合は右足をホールドに置き、左足をスメアしバランスをとり、身体をひねるようにホールドを取りに行く。フリとも言う。ジム内でダイアゴナルという単語を使うことはまずない。わたくしも１度としてない。

・フラッキング・・・ホールド取りに行く手と逆の足をホールドに置き、置いていない足を逆にふって、バランスをとる。左手で取りに行くなら右足を置き、その右足より右に左足をスメアする。足の入れ替えを減らせるし、これも出来るとカッコイイ。

・キョン・・・片足をインサイドで乗って伸ばし、下半身をひねりもう片足をアウトサイドでホールドに置く。この時アウトサイド側の膝が下向きに曲がり両足を張ることで下半身がロックできる。

・クロス・・・腕や足を交差して次のホールドに行くこと。

・デット・・・ホールドを取りに行く時、身体を引き上げ無重力状態をつくって取るムーブ。取りに行くホールドが頂点になる感じ。身体をしっかり壁に引きつけないと剥がれる。

・ランジ・・・ホールドに飛びつくこと。足も一旦ホールドから離れる。

・ダブルダイノ・・・ランジの両手バージョン。決まるとカッコイイ。決まらないと吹っ飛ぶｗ

・キャンパ・・・足ブラの状態で、上半身の力だけで次のホールドを取りに行くこと。トレーニングによく使われます。

・フィギュア４・・・使ったことありませんし、どんな時使うかわからないし、説明ムズいの動画で(こちら)お願いします(0:20位からのムーブ)。


●その他諸々

・フリクション・・・摩擦のこと。滑るところで「フリクションがない」とかいって使う。

・ヌメる・・・汗で手が滑りやすくなること。長い課題の後半チョークがなくなりヌメリます。

・チョークアップ・・・登ってる途中で、チョークを付けること。人によりますが、ボルダリングではそんなにやらない。わたくしは腰にチョークバックをぶら下げないのでやったことなし。

・シェイク・・・登ってる途中で片手で保持し、腕をブラブラふること。気持ち筋肉が回復する。

・クライムダウン・・・登ったコースと同じホールドを使って降りてくる。練習にはなるがしんどい。

・ヨレる・・・登っている途中で、力尽きること。

・パンプ・・・乳酸が腕に溜まって力が入りづらくなること。筋肉痛のもと。

・パキる・・・指を怪我すること。

・オブザベーション(略してオブザべ)・・・課題を見てムーブを考えること。これやらずに登ると、簡単なグレードでも平気で落ちる。何故なら途中で迷うから。

・オンサイト・・・始めての課題で、人のムーブも見ずに一発で完登すること。できると気持ちいい。

・フラッシュ・・・始めての課題で、人のムーブを見たり、行き方を聞いたりした上で一発で完登すること。これもできると十分気持ちいい。

・垂璧・・・ほぼ垂直の壁のこと。

・スラブ・・・９０度ない壁のこと。良くないジブやホールドが多く、落ちるというより滑る。

・オーバーハング・・・９０度以上の被った壁。当たり前だがしんどい。


思いついたのは以上になります。

もしかしたら一般的ではないものが含まれているかもしれませんが、その場合は「可哀想な子だ」とでも思ってほっておいて下さい。それでも気になる方は、糾弾して下さい。

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本日の登攀「6/17」

本日は朝からジムでした。天気は良い！外岩組はいない！！ヌメリは気になりそうだが自由に登れそうだ(*´∀｀)１０時過ぎに着いた時点で６人ほど。んっ？今日、人多いのか？？


アップはそこそこ。２～３０分位。２日連続が祟り、すぐヨレそうな雰囲気。そして暑い。汗がやばい。本日はのんびりに決定。わたくし汗かきなもんで(´・ω・｀)

昨日教わって、ちょこっとだけ触った誰がしの課題。核心部分以外はV２位。核心はV４～５らしいです。昨日は４回ほどやるも全く歯が立たず。後でコツを教わるも出来る気しなかったのでやめてました。相変わらずの無目的なため、思いつきで触ります。核心部分は、左手スローパー、右手小さいスローパー（めっちゃ持てない）で、右足ボテ、左足ボテ裏にトゥでバランス取り、左手で飛びつき。昨日は出れませんでしたが、トゥをかけたら意外にいける。核心部分だけを３回ほどやると、ホールド触れる。次はかかる。しかしフラれて落ちる。フラれ落ちること６回。次はなるべく左に体重寄せてから取ろう、、、としたら、結構余裕で取れた。ボルダリングって、やっぱバランス大事ですね。
分割完了。汗を引かせるため、扇風機独占ｗ気化熱が一番冷えます。
いざ、登ります。前半楽勝。スローパー取りは、ちょい悪ですが押さえ込みます。クロスで取るまでは問題なし。しっかり身体を左によせホールド取り。右足右手切れるも、左手で耐え左足次のホールドでフリを止めてマッチ！ゴールはガバなので勢いでゴール！！結構満足出来た課題でした。

気づけば昼になり、今日も人が増えてきます。初回っぽい方多し。やっぱりボルダリングバブル？小栗旬が出てるCMのせい？ジム、業界関係者にとってはいいことなんですけどね。年会費組としては素直に喜べません。人が多いと登れないというより、単純に暑いんです。湿気がヤバくなります。外から帰ってきた時の、あの空気の重さ。何とかなりません、社長？

届かないメッセージはさておき、ベテランスタッフがいたので、ノリで「V４位で課題作って（*^_^*）」と言うと、さらっと作ってくれました。

一つ目は、結果から言うと三登でいけました。V３かな。
スタート、１手目のホールドはいいのですが、遠いのでリーチでねじ伏せます（それでも乗り込みまくってますよ）。２手目、３手目は問題なし。４手目、壁の角度が変わって本来ならしんどそうですが、わたくしはまたしてもリーチで取りに行きます。次は、クロスで右手を出すのですが、壁の形状上取りづらいのです。形状を文字で説明しきれない自分がもどかしいorzまぁ、右足置いたまま右手取って左足送るか、左足送ってからフラッキングで右手クロスかどっちかなんスが、わたくしは前者でねじ伏せました。その後は、しんど目ですがいけました。

この課題をやっている間に、２課題追加されました。ペース早いっすorz

２つ目はまたまた結果から言うと、分割でしかいきませんでした。V４となっております。１手目、これまた遠いのですが、良くない。１登目はマッチという選択肢に頭が行かず、詰みです。悪いながらマッチ行けると何とかいけます。問題はその先。完全ランジ課題確定です。届くけどなかなか止まらないし、止まっても足が一旦切れるので辛目。前半辛いしランジから攻めます。止めれた時にゴール取りまでいけたのですが、めっちゃ遠かったです。「これは行けんぜ」と思ったのですが、スタッフさんが解決してくれました。くそっ、行けちゃうのか。その後、６、７回でゴールまではいけました。通す気は既にございません。どうやら、次の課題はV４～５ということで、数回触って諦め。

なんだかんだで、５時間ほど滞在。筋トレもせず今日は退散いたしました。
気温も上がっているのでアイシングもしっかり目にしましょう。



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本日の登攀「6/16」

何故だっ！初回の人が非常に多いぞ！！ボルダリングバブルかっ！？

今日は、昼過ぎの出勤だったのですが、人も多いし湿度も高いしで、ただでさえ弱いメンタルがヨレまくりです。

いつものメンバーがおらず、初回の方が多いためスタッフさんも忙しそうなので、初回の方々を蹴散らしながらアップを長めに行います。V０からV３までをだらだらと４０分位。ヌメるせいか、意外にヨレます。

特に目的なく来てしまったので、トポ課題を漁り、V２・４・５がある紙を発見したんでこれに決定。
まずV２。スタートが悪い。いや、きれない。マジV２！？、、、違いました。左手が別にあるスタートでした。中盤、余裕。ゴール取り。悪そう。ガバだし、クロスでパワーでねじ伏せる！オンサイトだぜっ！
、、、ゴール取り、足置けるジブありましたorzそれあったら悪くない。結局、オブザべの能力不足が露呈する残念な結果。オンサイトなのにヘコむって、どんだけ～！！、、、クソみたいな文章ですねorz

V４やばいです。前半、ホールド全部カチ。オープン専門のわたくしは持てません。数回やるも、指に悪いという都合の良い判断で前半部分は終了。後半部分はガバばっかり。とりあえずやってみるも、出来た。前半V５。後半V２って感じ。確かにV４かもｗ結局出来ませんでした。

もうこのあとは、更にダラダラ。V５を幾つか触るも、進展なしが続きます。ホントいいトコなし。ベテランさんが攻めていた、V４にちょっかい出します。

一手目ホールド、悪くて片手では保持れないので、マッチしてみました。したら行ける行ける。以前苦労したのが嘘の様。正規だと薄いホールドマッチの箇所はリーチを活かして飛ばしてやりましたｗかなりの省エネ。、、、ゴールホールド悪し。左で取れたがしかし、マッチできず。ゴール落ち(T_T)諦めました。幾つかダウンして帰ろうとしましたが、意外と腕が残ってたので、もう一回チャレンジ。中盤、結構ギリ。ゴール左手まではいけました。後は両手タッチ。右足探したら発見。ヤッター！いけた！！おとせたので満足して帰れます。

こりゃ、明日も行かねばならんね(*´ω｀*)



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ここ一週間の登攀「～6/13」

仕事、忙しい。でも、ジムは、行ってる。ダメ社会人。


土曜日、名古屋から呼んでもいないのにお客さんが来たので対応。お陰で17時過ぎにしかジムに行けず。天気も悪かったせいか、混雑中。

いつものメンバーは、既にヨレてダラダラ模様。最近恒例の無目的なわたくしは、初回っぽい方々を蹴散らしながらアップをします。意味なくフラッキングを多用したり逆足で出たりしていたら、初回っぽい方が真似をし落ちていました。そんなつもりはなかったのですが、申し訳m(__)m

アップを20分ほどしたところでやる気は起きません。でもジムには来ているのでなにか登らねば。上級者の方々が、V７の核心部分を攻めています。右足ジブで左足ハリボテにアンダートゥ。右手の縦長極太ピンチにマッチ後、右に乗り込み、まあまあ悪いホールドに飛びつきます。まず、マッチまでが大変トゥと右手でがっちり引いてロックしゆっくり左手を寄せます。上級者がここで苦労していました。面白そうです。V５で結構苦労するわたくし参戦。

前半は、既に皆やっていないのでわたくしも飛ばしますｗ核心部分へ。トゥは結構かかります。右手もサイドからはバッチリ効きます。右足ジブは、、、かかっるっちゃかかるか。一発目。左手が頭を越えたあたりで剥がれます。右足に相当乗り込みつつ、左足引きたくらないともちません。結局ここを１時間ほど攻めてました。マッチは数回出来ましたが、次のホールドは触れもせんでした。ピンチ持てんよｗｗ

長もの課題やって、スタッフとだべっているうちに閉店です。この日は実質、２時間半程でした。



変わって日曜日。１１時出勤(ジムへｗ)。何故か午前中から人が多いです。前日に引き続き初回っぽい方々。この日も仕事の関係で長いことジムに入れないので、一気にテンション下がります。とりあえず、テープ課題はヤル気が起こんないので、スタッフさんとかと適当にホールドを指定していき課題を作ります。V１を作るという設定で３人で制作。出来ました。V３がｗ得てしてこうなります。皆、面白くしようとしてまうので、グレーディング定まりません。まぁ、問題ないんすけど、遊びなんで。３回ほどで、この課題はおとせました。適当なだけに課題としては面白かった。

、、、こんなことを約３時間続けていました。結構いい角度のボテを横に１ｍほど移動していく課題は名作でした。グレードはV２で楽でしたがｗ

特に収穫もなく、３時間半ほど遊んで終了です。


そして昨日。出張中です。倉敷です。ロックスというジムに行きました。

靴などは出張に持っていくのがめんどくさいのでレンタル。お金でかたをつけますｗ

このジムは、クライミングエリアもあるので天井が高いです。なのでか、ボルダリングエリアが１Fと２Fに分かれています。２Fが初級らしいです。V３くらいまである模様。とりあえずV０～V２まで３本ずつ。垂璧なせいか、登れるけど気持ち悪いです。いつものジムは垂璧が殆ど無いからでしょう。このバランスあまり知らん。テープ課題が少ないので、１Fの中級～ゾーンへ移動です。下は更にテープ課題が少ないです。代わりに、スクール課題なるものが有りました。色別に、スローパー・ハイステップ・逆足等、テーマ別の課題があり数字が上がるごとにグレードも上がります。この日は、スローパーの日だそうで、それを攻めることにしました。

５番課題でV２位でした。まぁここまでは、オンサイトです。６番からはノート記載に変わります。、、、何故なんでしょう？
６番。手こずります。ゴール取りが悪いです。距離がある割に、足が低い。かぶっている課題なので手に足もしづらい高さ。何回もこねくり回しているましたがいけず、冷静になろうと課題見直したらしっかり足ホールドを見逃していました。初めてのジム、、、オブ・ザべ大事だね。
足使ったら楽勝でした。７番へ移動。V３～V４だそうな。ゴール一歩手前までは楽勝。ゴール手は、壁のてっぺんを取るのですが止まりません。何回やっても止まりません。下手な上、あまり経験のないゴールパターンなので結局行けませんでした。

出張中ということで、無理はよして２１時過ぎに退散。初めてのジムで、いろんな課題ができて楽しかったし、良い感じにパンプしました。少しの緊張感は良いですね。


今日は飲んじまったからいけなかったぜ！、、、頭痛いorz



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本日の登攀「6/6」

また、新課題が登場。宿題がたまる一方です。

今日は何だか疲れていて、あんまし覚えていません。
とりあえず、新しいV３、V４は落としました。
その途中、久しぶりに左脛をザックリすりむきました。流血ッス(´；ω；｀)

新しいV５は分割したらいけそう、、、と思って触れてみましたが、まあまあ難しい。でも、楽しい課題なので次挑戦です。

あとはウダウダ、いろんな課題触って３時間強で終わりました。

よく言われることですが、メンタル大事ですね。

モチベーションを探す旅に出ます。



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本日の登攀「6/5」

先週は週４でジムに行けてました。いいことだ。ただ、社会人としていいんかな？


先週攻めていた課題は一週間限定ということで消えていました。ホールドもチェンジ。あと一手の課題が～(´；ω；｀)
まぁ、なくなったものは仕様がない。なくなったということは新たに増える。それが道理です。V２からV７まで１本ずつ。ジムに着いた時には既に仲間たちが攻めています。アップ４本程で参戦です。

皆、V３を攻めていたので、ソコからやります。ルートは短め。７手。４手目にとったホールドをアンダーに返すので手こずります。そして、ニューホールドなのでフリクション良すぎて痛い。周りが徐々におとしだしてV４に移っていくので、投げ出すことにいたしました。ボルダリングは趣味です。楽しくなきゃｗ

スタート足はハリボテで、１手目２手目は別のハリボテマッチ。３手目、左でホールドで右足ハリボテに手に足。足が悪すぎます。丁寧に処理しないと、すぐスベります。お陰でなかなかヨレませんｗ核心は明らかにゴール１手前なのに、こんなとこでズルズルスベってる場合でない。
足は丁寧に処理するしかありません。なるべく面を使います。皆が意外と苦労しているハリボテにヒールで乗り込みは特に問題なし。次の１手はフラッキングで左手。ボテに乗っているので、左足スメア出来ない。悪いけどデット作っていけば行ける。でも、時々落ちるｗその後、核心までは問題なし。核心は左右とも、横からきかすホールドで足は薄いボテ。ボテを足で挟んでデットでチョイ悪ピンチホールドを取りに行くか、左に手に足でヒールで行くのが良さ気。数回チャンスが来るもデットでは取れる気せず。バランス悪いんだろうなぁorz分割で核心だけチャレンジ。失敗するもヒールの方が近い。
この課題に入って１時間強。オトす気満々でトライ。前半丁寧に。左手でホールド取ったところで足切れるも耐える。その後はスムーズ。いよいよ核心。左足ヒールにかけるもちょっと怪しい。ヒールでデット作ったれ！ってやってみたら、止まった(*´∀｀)ゴールは余裕。終わった！！いや違う。次もある。

V５は正直、ヨレた状態で出来るようなモンじゃありません。わたくしはそんなポジションにおりません。とはいえ、楽しそうだからトラ～イ。２手目で落ちるorz数回いくも、３手目が取れませんでした。まぁ、今日は満足です。明日への希望も見えました。


筋トレはロックで登るのを３本こなし本日は終了。なんだかんだで３時間強いました。改めて、社会人としていいんか？



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自己責任

ある程度登れてくると、避けては通れない問題、、、それは怪我(故障)。
既出ですが、わたくしも数カ所あります。改めまして、右膝、左肩、左手首の三箇所となっております。

左手首はだいぶ良くなってきております。
肩も無理してないしちょっとマシ。
左膝は相変わらずキョンを入れると激痛が走ります。
過去にはゴール落ち時、着地に失敗し右肘をやったこともあります(これは完治)。

思うに何かをして痛くなった、っていう怪我はしっかりケアをすれば早く治ります(怪我にもよりますが)。逆に、いつの間にやら痛くなってる、ってのは付き合いが長くなりがち(そりゃ症状によるのはわかってますってｗ)。

いつの間にやら系は、腕の筋肉が硬くなってきて（アイシング、ストレッチ不足）伸縮性が落ち、それによって筋肉の付け根である手首や肘に負担がかかり痛くなる、なんてパターンがあるそうです。この場合、手首、肘が致命傷でなければ、アイシング、マッサージで筋肉をほぐし続ければ症状は良くなるようです。腕を交差して手を握り、腕の内側を回して伸ばせなければ要注意です(伝わってる？)。


別件にて。同じジムのとある女史はボルダリングを始めるとみるみるハマっていき、それこそ週４～６で登りに来ていました。努力は報われるものです。４ヶ月もする頃にはV２も登り、５ヶ月目にはV３も触りだす。素晴らしい上達ぶり。わたくしもちょっと危機感を覚えます。
な～んて思っていた矢先、件の女史が外岩に行った翌日、左肩が痛いといったそうな。痛いながらジムに来るも、より悪化する始末。医者に行くと、筋が伸びてるということでした。急速に上達したので身体が出来上がっていない状態で負荷が増えていき壊れたそうです。故障後ジムに来た時も、左肩が痛いので右腕だけを使って登ったところ、反対の筋もテンションがかかることで悪化した模様。ペース配分と医者の診断は意外と大事という例です。極端な話しですね。事実なんです。そして女史は今、復帰にむけてリハビリ中です（怪我からもうすぐ半年）。

あとよく聞く故障だと「パキる」、です。指から肘までの筋肉にかけての怪我。わたくしもなったこないのでよく知りませんが、２本指ポッケとかやるとなったりするそう。実際に「パキッ」と音が聞こえるとか。筋が伸びて力入れると痛くなる、と人から聞きました。パキらないコツは、無理しない事だそうです。ただ、ジムのベテランスタッフさんが含蓄のあるお言葉を仰って下さいました。


「まぁ、クライマーは無理するものだよね」


、、、別にカッコよくもなんともないけど、その通りっす。わたくしレベルでも共感。実際うまい人と話してると、「痛いけど平気ッス」みたいな人多いです。
痛いということは、身体に問題があるということ。でも、登りたいし登んないと周りに離されちゃうし。このメンタルパラドックス。結果、あんまり無理はせず登っちゃえ、って無理しますねｗ


筋肉や筋の話ばっかでしたが、単純に着地失敗して足グネるとか、それこそ骨折なんてこともあります（聞いた話）。「しばらくあの人見てないなぁ」と思ったら、グネってた、背中の筋痛めた、腰痛悪化（そもそも来ちゃダメｗ）なんて人いっぱい。

個人的な見解は、「痛くても登るけど、ムーブで無理はしない」と設定しています。落ちる時はどうせ落ちるので、無理せず落ちましょう！



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本日の登攀「6/3」箇条書き

日曜はスターターレッスンがあるため人が多いです。気温も高くなっているうえ、人が多いのとで不快指数が上がります。よ～ヌメるぜｗ


・15時前に到着。人が多いのでアップは空いている壁限定

・アップの際V1で、初回の方々に「すご～い」的なコメントを頂きテンション上がる

・アップ４本で汗MAX

・扇風機を独占することにより、早急に汗を引かす

・昨日サクッと諦めたV５にいつものメンバーがいるので合流

・皆様、ムーブは解決している模様

・わたくしも、ムーブ泥棒すると出来る

・数回トライすると、前半はいけたりいけなかったり。微妙┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

・とりあえず分割でいいや、と後半を触る

・何回かやると、初めてのゴール取り。ランジです

・まさかの成功。マジ、自分のリーチに感謝

・結構満足してしまう

・ジム回遊すると、課題製作中の知り合いがいてまじる

・V２位と聞くも、ラスト一手はランジでV４クラス（チャ～ンス）

・1登目はゴールに手がかかるも止まらず。今のところ皆より可能性アリ

・２登目もゴール落ち。スタッフのひとりとの勝負になりそう

・スタッフ３登目。ゴール落ち。イエス！

・わたくしも３登目。ラストのランジ。

・左手を残し気味にGO。いけた(*´∀｀)

・初めてスタッフに勝ったﾜｰｲ♪ゝ(▽｀*ゝ)(ﾉ*´▽)ﾉﾜｰｲ♪

・調子いいかもと、先程の課題へ戻る

・前半の確率上がってくる。ただ、ゴール取り前のところでよく落ちる

・ファーストチャンス到来

・よれてるね。出づらいね。出たけど取れんねorz

・数回チャンスあったけどムリ。惜しかった

・トラバースの長モノを筋トレ替わりにやって終了


あんまし箇条書きの意味ありませんねｗ


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本日の登攀「6/2」

土曜はジムがすいていて助かります。恥も外聞もなく難しい課題に挑めます。


本日は知っている諸先輩方がおられたので、先日増えたテープ課題に混じります。V３での一本は３登でサクッと。もう一つで手こずります。クロスで取って、左足に乗り込み左手で次を取るところが、右手を保持しきれず、剥がされます。重心を落とし、左足に乗り込んで身体を左に寄せてから手を出すと教わりましたが出来ませんorz何回かやった後、結局力ずくでねじ伏せました。まだまだッス。テクニックで落とせたと思えるような登りがしたいです。後半は楽勝。ランジがあるものの悪くないので止まります。結局、V３で一時間ほど要しました。完全かかりすぎです。

気を取り直して、V４に行きます。簡単だという方に的を絞ります。一度途中までのムーブを見してもらうと、リーチがあると有利っぽい。チャ～ンス( ´∀｀)オンサイト狙い！行きます。前半、初手が少し悪いもの順調。正規はおそらくマッチのところを送って中継で処理します。しかし、ホールドの持つ場所間違えアウト。甘くないわ。ただ、希望は持てるのでレストを多めに。
落ちたところのホールド持ち位置確認後、２登目。相変わらず初手悪し。その後は順調に先程のホールドまで。取る場所はわかっている。取れた！行ける！！次マッチ。、、、ちょっとキツイかなぁ。う～ん、行っちゃえ。乗り込んだら届きましたｗリーチなくても行けると思いますが、リーチないと勇気が出ないと思います。まぁ、行けたしイイやｗｗ

もう一つのV４に取り掛かります。スタートホールド、あんまし良くない。でも出れる。ちょっと気持ち悪いけど問題なし。二手目のホールド悪くない。ただ、左足をおくったあと二手目のホールドを引いて次を取らねばいけない。わたくしのように引けない人には辛いっす。後半楽しそうなのでとりあえず分割で。ゴール一手前で落ちたけど、楽ではないわりに気持ちいいムーブ。いい課題だ(*´ω｀*)引く部分の解決にいきます。二回ほど右腕だけで引こうとするもムリっぽい。しゃーない、嫌いだけどマッチに挑戦。ホールドにマッチできるほどデカくないので、手の上にマッチ。うん、いけそう。ただ、右指痛い。カチ持ちするってこんな感じかしら。オープン専門のわたくしにはキツイです。既に７登ほどしていますが、気合を入れて。二手目のマッチ。バランスとれてます。指は痛い。次のホールド悪くないし行ったれ。デットで取りに行ったら余裕でした。後半は楽しい。先程落ちたところも、左手ロックでスタティックに次とれます。後は左に手に足でゴール取り。何時になく順調。やっぱしボルダリング楽しい。

その後、V５に触りますが、２課題とも希望を見出せません。そんなこんなしているうちに制限時間になってしまったため終了です。


明日もこの課題ですね!(^o^)!


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本日の登攀「5/31」

２０時くらいにジムに着きました。本日もジムは賑わっております。社長は喜ぶことでしょう。客としては、潰れない程度に少ないと嬉しいですｗ


ストレッチは家で行ったので本日は省略。早速アップに入ります。前回の反省から下半身を意識したムーブで行きます。やはり意識してわかったことは、意識しないと下半身疎かになりがち。ボルダリングは足で登るもんですよね！
V２までを６本ほどのんびり登りました。ドーピング（Monster Energy）をかましていたからか調子も良さ気。

前回一緒にトポ課題をしていた女史がいたので混ざります。やっていた別のトポ課題をしっかりオブザべ。V２という事なので落ちるわけにはイカン！、、、持ち前のリーチでいってやりました。前回同様ブーイング。「ボルダリングはリーチとパワー」と言っとろう。非難結構。昨日のV５へ移動だ！！！

、、、、、、何事も無く、先日と変わりません。後半に差し掛かるところでスタミナ切れ。練習する根気も出ません。３０分弱やってジム内を回遊です。

V３をやってる知り合いがいました。わたくしは攻めたことのない課題です。参加させて頂きます。まずはとりあえずやってみます。三手目のスローパーマッチでサクッと落ちますorzホントうまくなりません。基礎がなってないんでしょう。分割ではいけている知り合いにムーブを見せてもらいます。核心はゴール取りまでの、左手をハリボテに張りバランスを取りながら上体を上げていき、ゴール取り。特技、ムーブ泥棒のわたくしは、いけたも当然です。
、、、まぁその後なんだかんだ、３回ほどゴール落ちして、「V３でこんな盛り上がっとる場合でない！」と奮起します。そして、彼には負けるわけにはいけないのです。歳はひとつ下でわたくしより４ヶ月ほど後デビューなのです。あとから始めたヤツには負けれんのじゃ。そこが頑張るモチベーションのひとつなんだ。とかとかありながら、ズバッと決めてやりました(*´∀｀)結局最後は力ずく。まぁ登れりゃいいじゃん。
続きまして、彼が行きます。前半、スムーズ。ハリボテまで順調。上体上げる際、雄叫びます。や、やめて(_ _;)そこまでの課題じゃないし。、、、まぁ個人の自由だからいいか。ボテに座るという荒業でスタティックなゴール取り。アイディアですな。ぎりぎり先にいけました。

その後は満足感を得てしまったので、筋トレして終わりです。２時間半程でした。
やっぱし、もうちょっと筋肉欲しいですな。



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昨日の登攀「5/29」

テープ課題が増えていました。V３～V６まで二本ずつ。V７は一本。大人気なのでスルーです。


ジメジメしていてヌメりがちなわたくしはのんびりモードです。人も多いし。ヤル気がないとアップが入念になります。悪い傾向ではない。

V０を５本、V１を５本、下半身を意識して登ります。乗り込みます。掻き込みます。壁を蹴り身体を振ります。セオリー通り腕は引きません。、、、下半身、意外としんどいです。日頃使えていないのが露呈します。この乗り込みをV５とかでなかなか使えません。まぁ、ホールド良くないってのもありますが、基本下手なんでしょうね。日々練習でございます。

アップ終了後、前回攻めていたV５課題へ。あまり絡んだことのないベテランさんと一緒に攻めます。前半よりいけるようになってました。ラスト三手前の右足をおもクソ上げるところで距離足りず空振り（足が）。落ちはしたども、わたくしちょっと上手に(*´∀｀)

さあ、ベテランさんの番。、、、前半のムーブがわたくしと違います。いや、一度試して出来なかったので諦めたムーブでサクサク行かれます。キィー！悔しい！！！わたくしが落ちたところは余裕。足をかけて乗り込みと思っていたところは、キョン気味にかけ引くという、訳の分からないテク。試しにやると、距離つめれません。ホント奥深いぜっ、ボルダリング！ゴール一手前のホールド取りでリタイアされました。感想は「ひとつひとつのムーブは楽しいね！持久力勝負っぽいね！！」とのこと。爽やかっすね(*´ω｀*)汗かいてねーじゃん。わたくし上手じゃありませんorz

ベテランさんのアドバイスもあり、分割ではいけました。ただ、ゴール取り距離あってやっぱり怖いです。ヨレてから行けるかは甚だ疑問。やっぱり難しいです。


何となく納得できたので回遊。姉さん（血は繋がっていません）がトポ課題をしていたので合流。リーチあると楽でした。オンサイト。女性陣からは非難轟々。嫌いじゃないですｗ
リーチを使わない女子ムーブでいけと、結構本気で言われたのでもう一度チャレンジです。フラッキングを使い、しっかり乗り込み、飛びついて取ったところをマッチしてヒールで引いて取り、マッチしなくて取れたところも、あえてマッチをしてデットで取りに行ったり。いや～、女子って大変だね。手数増えるは、スペース狭いは、リーチで苦労するは、わたくし楽してますね。課題としてはリーチあるとV２くらいですが、ムーブいろいろあって楽しい課題でした。

閉店時間が近づいたので、筋トレをし約三時間で終了。

次回は増えたテープ課題挑戦（混んでなければ）。



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本日の登攀「5/27」

休日はどうしても初回の方々もたくさんいて、ジムに人が多いです。まぁいいことですけどね。


最近特に目的意識がないまま登っています。今日も相変わらず何となくです。アップもそこそこに、知り合い達が攻めている課題にまじります。

どっかぶり課題です。苦手です。でも楽しそう。、、、最近この「楽しそう」がないと頑張れなくなっています。頑張れるだけマシとベテランさんに言われます。左様ですね。おしゃる通りで御座います。若手の知り合いは既に分割では行けてました。ただ、通すと前半でも落ちるし、前半行けても中盤でしっかり落ちていました。ちょい安心ｗ
わたくしの初登はしっかり4手目でムーブわからず落ちました。壁に１ｍ×1ｍ位の穴が開いてる所に足を張って処理するらしいです。これによってマッチするところ2ヶ所をマッチしなくていけます。、、、初見ではわかんねぇよ┐(´д｀)┌ただ、マッチ苦手なわたくしは足を張る以前にマッチも考えませんでいた。まだまだッス。
1時間ほどグダグダと攻めていると、ひとつひとつのムーブは出来てきました。希望の見える課題です。ただ、持久力相当要するのとゴール取りが距離あって怖いです。
目的意識がないだけあって、その後1時間、特に書くことがないほどグダグダ攻めていました。途中のムーブの確率がどんどん落ちていき、前半も怪しくなっていき、筋トレタイムへ逃げました。

スタミナモノで、同じ壁の中でV0以下から登り、クライムダウンして降りずに次のグレードに移っていくってヤツです。リードやる人たちが練習でしてたのをボルダーが混じってやったら意外と良いトレーニングになってちょっと流行り気味です。筋トレなんで当たり前ですが、しんどいです。大体3つ目のグレードのクライムダウンでへたります。そして今日も同じでしたorz進歩なしです。

その内、ジムで上半身裸で登れるようないい体になってやる！！


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昨日の登攀「5/24」

昨日は気分がなかなかノリません。


ずっと攻めていた課題を落としたく、久しぶりにストレッチ・アップを念入りに行います。
、、、ストレッチ説明しようと思いましたが、わたくしの文章力では表現しきれないことに気づき割愛。

アップはV0～V2までを順番に計１０本。V1までは身体伸ばしながら、バランス確認しながらって感じでクライムダウンも丁寧に。調子は悪くない。
知り合いがV3登っていて登り方聞かれたので、混ざります。結構苦労して落とした課題だったので、頑張って欲しい反面、すぐに落とされてもなぁと思いつつ自分なりのアドバイス。久しぶりにやってみると結構スムーズに行けます。どんな課題だったかを思い出しつつラスト一手。う～ん、遠いなぁ。ホントにこれいけた？行ったよなぁ？？ハリボテが絡む課題でちょっと怖いのでとりあえずゴール落ち。知り合いは、2手目の悪いホールドでやや苦戦。わたくしは2登目に。
前半は問題なく。一応上達はしてきてるんだなぁと実感。良かった(*´∀｀)ラスト一手は左手少し悪いも両足で思い切りよく出たら問題なく距離出ました。ゴール超ガバｗ1登目出とけばよかったｗｗ
知り合いはなんだかんだで前半のテクニカルなところで、いけたりいけなかったりあるもののラスト一手まで進み（クソッ）、ちょっと悪いゴール取りへ。、、、出れないそうです。左手でゴール取りなのですが、左足もあまり良くないので乗り込みきれず、右足あげようにも保持しきれないとのことでした。こういった場面で的確なアドバイスしたいところなんですが、イマイチわかりません。これが頭で理解できていないということなのでしょう。
人にもよりますが、上級者の方はレベルにあった的確なアドバイスをくださいます。我がジムに数人そんな方がいます。あれがボルダリングを理解しているということなのでしょう。

教えることに限界を感じたわたくしは、本来やるべき課題に取り掛かります。

、、、前触った時調子の良かった2手目の逆足での飛びつきがかかりません。かかってもかかり方が中途半端で、足を上げて次とりに行った時に切れてしまいます。核心はゴール周辺なんですが(-_-;)その後も、全然止まらないので諦めて回遊します、が特にテンションの上がる課題もなくだらだら登り筋トレして終了です。

この日は調子でモチベーションがブレるわかりやすい日でした。まあ、いいっちゃいいんですけど上達したいのであればその辺のメンタルコントロールもせねばと痛感いたしました。でもまあ趣味だしいっかなｗ


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次は初級者から中級者へ

所用により今日で３日登れていません｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

前回と同じ展開で書いていきます。改めまして、異論反論は受け付けん！！

○初級者時代の自分を一言で言うと！
・フラッキングでバランスがとれない（逆足を流すアレです）
・逆足での飛びつきの意味がイマイチわからない（何で飛べるの？って感じ）
・カブり系の課題で苦労する（足が雑なんですよね）
・腕は伸ばせるようにはなったが、逆に引くべきとこで引けない（そして振られて落ちていくｗ）
・ハリボテが全然持てない（壁に付いている三角すいのヤツです※極端な例ですがこんなの）
・何か足がバタバタしてる（最近ようやく見れるようになったと言われますヽ(^o^)丿）

○続きまして中級者とは何ぞや？
・直線的に動かず重心のかけ方を考えて動く（沈んでから取りに行ったり、腕を引いてから出たり）
・逆足での飛びつきが出来てくる（理由はイマイチわかんないけど、バランスかな？）
・足使いが初級者時代より更に丁寧に（足を残すムーブ）
・ランジが何となく理解できる（なるべく壁にそって飛ぶイメージがわたくし的にベスト）
・腕を引くべきとこで引ける（そしてロックとか）
・重心のかけ方が分かってきてハリボテの処理が徐々にできてくる（マッチはまだ苦手なんすよ）
・クライムダウンもスムーズに出来る（初回の方などに「上手～い」って言われるｗ）
・知り合いがまあまあ増える（人付き合い苦手なんでこの辺でようやくです）

なんだかんだ羅列いたしましたが全て経験則です。主観です。グレードと一緒で曖昧です。そしてどこまで内容が伝わるのか甚だ不安です。

ウチのジムだけかもしれませんが、ハリボテが少しずつ増えてきています。ハリボテを使う課題は例に漏れず、その周辺の課題まで難しくなっている次第です（ムーブしづらくなっちゃって）。V3位からハリボテを使う課題が出てきたのですが、その辺で完全に伸び悩みました。世間でいうスランプってやつでございます。
皆ができる課題が登れない。出来ていたはずのムーブが出来ない（状況は多少変わってますけどね）。ハリボテは持てる意味が理解できん。すぐパンプする。そしてつまんなくなっていく（それでもジムに行ってましたがｗ）。なんて時期が、２～３週間ありました。

抜けだしたキッカケは単純でした。いつもやってるV3課題に飽きて、出来もしないのにV4課題に手を出したのが良かったのです。完登出来ずとも、結構出来たりするもんで調子こいたのが良い方に転がりました。あと、つまんなくなってきた時期もペースを変えず通っていたのが一番良かったことですけどね。


そんなこんなもあって、今はV5を少しずつ攻めています。わたくしの中で一つの一つの目標だったV5を落とせた時は、めっちゃ嬉しかったです。まだまだ先は途方もなく長いですが、ひとつひとつ課題を落とし、いつか初段を落としてやる所存です。



←今攻めてるV5課題は上記の内容盛り沢山なので押してくさい
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素人から初級者へ

自らを振り返り書いていきます。基準はわたくしの経験則です。ここにおいては、異論反論は受け付けん！（意見は伺います）

○素人に有りがちな事
・腕を引く（特に男子）
・トゥでホールドにのってない（土踏まずでのっちゃう）
・足を使うという意味を理解してない（体を振るとかスメアとか）
・ペース配分がなっとらん（ガンガンいってガンガン腕や手のひら痛くなる）
・オブザべ出来てなくて途中で迷う（今でもたまにやりますがｗ）

もっと有る気もしますが思い浮かばないので進めます。

○初級者への入り口
・腕をあまり曲げない（腰を落とせてるってことだね）
・足を使い下半身を振って次のホールドに近づく（腰を落とせてこそだけどね）
・トゥでホールドにのり足を回転させる（足の入れ替え上手になってきたね）
・アップからしんどいって事が減る（力使わず登れてきてるね）
・中級者のムーブが多少理解できてくる（上級者のムーブは格が違うね）
・マイシューズを買う（ハマりかけると欲しくなるね）

とまあ、羅列してみましたがいかかでしょうか？

わたくしが初級者へなった方法は、とにかく上手い女子のムーブを見て真似しました。特に足使い、下半身の動きを参考にします。「なぜ自分よりリーチがないのに届くのだorz」と当時凹み倒したものです。その悔しさがモチベーションにもなっていました（その時の心のライバルはリーチでねじ伏せてやりましたｗしかし、上手いという意味ではまだ追いついておりませんｗｗ）。ただ気をつけなければいけないのは、身体のサイズが違う人のムーブをそのまましても、自分にはベストのムーブではないことが多々あるということです。女子がマッチできるホールドを自分は出来ない、とか、キョンでいきたいのにスペースに入れない、とかもあります。そういったときは、体型の似ている人のムーブを参考にしましょう。足をどの辺にスメアしてバランスをとってる、壁のどの辺を蹴って出ているいるかなど盗みましょう。
ボルダリングの面白いところは、ジャパンカップやワールドカップの決勝とかの動画を見ると、選手によってムーブが結構違います。いろんなムーブがあって見ていて感心するものです。ジムでもいろんな人のムーブを見て真似すると出来なかったところが急に出来たりします。見ていて綺麗なムーブだなぁと思う人の動きは、イメージして真似すると結構できるもんです（あるレベルから出来ないことが増えていきますが。その辺は、またいつか）。

何かダラダラした文章になってきたのでまとめると
１，力を使わないムーブは女子から盗む
２，バランスは体型の似た人から盗む
３，やっぱりいっぱい登る
なんだかんだで「３」が一番大事かもｗ

ちなみに今のわたくしのレベルは、中級者の中～下だと思っています。
皆様、まずジムに行き登りましょう！




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本日の登攀「5/20」

昨日に引き続きイベント課題です。

14時頃から行きましたが、良い感じに人が少ないです。この時期は気候も良いので晴れた今日みたいな日には外岩組が多いのでしょうね。日陰で生きてきたインドア派のわたくしには願ったりです。・・・でも一度位は外岩も体験したいなぁ。やっぱし大自然で登るのって楽しいらしいですね。もちろん聞いた話ですよｗ

さて、本日はMonster Energyもないのでアップをしっかり。とはいえ、言うてる間に常連組に混ざります。課題の攻略法を聞くも、課題ごとに一箇所出来ないムーブがっ！誰か向け道をっ、、、との願い空しく、違うムーブも難しいorz

もういいです。他人には頼りません。明らかに核心一箇所の課題にうちこむことに決定。核心取りのムーブは行けそうなのが計四パターン。正規は正体で左腕ロック。後はヒール、手に足ヒール、手に足トゥー。手に足のヒールとトゥーカッコいいぜ！ボルダリングっぽい！！、、、出来ねぇ！！！掛かりそうで両方かかりません。オシャレ感を重視するわたくしには悔しい限り(；´Д｀)

気を取り直して、カンテにヒールをかけるムーブへ。まぁまぁかかる！次も取れる！！ヒール解除後振られて吹っ飛ぶ！！！、、、また出来ね！！！！5回ほど飛び蹴りのように吹っ飛び断念。

続きまして正規の正体です。一番地味でしんどそうなムーブ。┐(´д｀)┌ﾔﾚﾔﾚ、さらっと取れちまったぜ。よって落とせました。核心後はスタミナのみでした。ただ、落として感じたグレードは「V4はねえな」
、でした。V3位はサクッと落とせるテク欲しいです。

収穫は一本のみでしたが同レベルの奴ら（←上から目線）が苦戦していた課題だったんで満足。明日へのモチベーションに繋がりますね。


ただ、相変わらずテキストではいまいち伝わりませんね。今後、画像なり動画を検討しないといけんのかぁ。よい方法あればおせーてくさい。まぁ検討で終わるんでしょうｗ


次回テーマは、素人から初級者へ！



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本日の登攀「5/19」

下手クソです。自分に嫌気が差します。Monster Energy（緑）飲んだのにorz

二日前の予想通りイベント課題に手を出してしまいました。またアップもそこそこにｗ
前やった課題も皆に混じりながら一応復習。まぁさすがに問題なし。

さて、前に手を出し跳ね返された課題はムシして他の楽しそうなイベント課題に挑戦！確かに楽しい！でも落とせない(ﾉД`)よしっ次ぎ行っちゃえ、、、ってのを3回致しました。要するに落とせなかったんすよヽ(`Д´)ﾉもちろん強い方々は落としておりますよ。あまり登れないので左程ヨレることもなく制限時間が来たので撤退いたしました。こりゃ明日も行きますね。

ちなみにMonster Energy（緑）は、まあまあうまかったです。



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効用、副作用はそれぞれ

人によったり、男女差はある前提で、ボルダリングをはじめて一年間で起こった変化を羅列します。

○わたくしの思ういいコト
・見た目痩せた（いわゆる、細マッチョ風味に近づく）
・風邪ひきづらくなる（ジムいけなくなるのやだし）
・半端無く気分転換（登ってる時、仕事のことは皆無）
・ちょっと食事に気を遣う（高タンパク、低カロリー的な）
・貯金ちょっと増える（外に飲みに行く回数激減）
・友達増える（社会人になって、他業種の方といっぱい出会えた→その後、ちょっと飲み増える）

●わたくしの思う悪いコト
・手のひらの皮、局部的に厚くなる（ホールド握りすぎると特になるそうです）
・足の指にタコが出来る（人差し指、中指の第二関節にできる人が多い）
・擦り傷多い（ホールドでする）
・故障も多い（わたくしもスペックでもかいたとおり）
・治りづらい怪我もある（ままあるのだとTFCC損傷とか）
・休みの予定とかボルダリング中心になる（わたくしだけ？）
・新しいクライミングシューズがすぐ欲しくなる（かっこいいのイッパイある）

上記をどう捉えるかは人それぞれですが、わたくしは日々楽しく登っております。やめるつもりは、さらさらありません。なので、怪我だけはしないよう（既に痛めてるとこは多々ありますがｗ）気をつけています。皆様、怪我には気をつけて長く続けましょう。

また後日、怪我のことも。



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本日の登攀「5/17」

2時間半ほど登って来ました。

今日から四日間イベント課題があるようで混雑模様。15本新しい課題ができてました。上半身裸で上級課題を攻める、時々見るマッチョ達。初段落とすには、やはり筋肉＆体幹いりますね。

今日は前回落とせなかった課題を、、、と思ってましたが、とりあえずアップ替わりにイベント課題を簡単な方から。アップから入念なオブザべ。知ってる人も見てる。ここで落ちるわけにはいけねぇ(-_-;)一本目は、まぁ問題なし。二本目からはイケルが既にアップじゃないぜｗ
結局五本は問題なく落とせたんですが、それ以降グダグダで筋トレ程度にしかならず。イベント課題しかやってねぇぜ(；´Д｀)あんましモチベーション上げれずダメな日でした。

次回は落としたかった課題か、イベント課題かどうしようか悩みどころですが、どうせイベント課題やっちゃんだろうなぁ、、、んで、やってる課題来週に先送りなんだろうなぁ。周りの楽しい雰囲気に抗えない日和見です。



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ドーピング

昨日の登攀の際、『Monster Energy（モンスターエナジー）』を試しました。
何も考えず買ったオレンジは、まあまあ不味かっです。ただ、身体は動いた気がする。

次回は緑に挑戦。

←短文だと申し訳ないです
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我何思ひ君何思ふ

ボルダリングはじめるきっかけは人それぞれでしょうが、何となく興味持ってる人は非常に多い。

ジムで見てると圧倒的に多いきっかけは、やってる人に誘われて。そらそうだよね。初めて足を踏み入れる世界は、面識ある経験者の教示があれば安心でしょう。やってる人も自分が楽しんでやってるんで、知り合い誘うし薦めてもみる。実際わたくしも数人誘って連れていきました。まぁ一人も残りませんでしたがｗ
別のパターンで多いのは初心者二人～四人組の団体さん。何かで興味持ったんでしょうね。向井理かなｗ（詳しくは「向井理　ぴったんこカン・カン　 ボルダリング」でググってくさい）実際去年はそんな人結構いたしね。みんな上手くできなくても、和気あいあいと楽しそうに登っておられます。わたくしも入れてほしいｗ
他にもいろんなパターンがあるでしょうが、結局残るのは十人にひとりいないでしょうね。そして残った人は続きがち。奇特な方々です。

さて、よく言う「ボルダリングはチカラではない！」的なことがありますが、経験則から言うと半分正解って感じ？

・確かに握力はあまり関係ありません→ホールド強く握ってもしょうがないしわたくしも握力は強くなってない
・初級課題では肘を曲げ腕を引かなくてもいける→バランス取れれば次のホールドに届く
・ただ、ホールドを掴んだ形で手（指？）を維持する筋肉はいります→これは、手首から肘にかけての筋肉チョー使う

テクニックがついてきて下半身を使う、振りを使う等、力を使わない的なことはもっとあるのですが、始めた頃思っていたことを今咀嚼すると、上記三点ほどが気になるところ。力ではないという割に筋肉痛となるのは、デキない頃は腕引かなくていいのに引いちゃうのと、日頃使わない手首から肘にかけての筋肉（手の形を保持する）を使わないと登れない、が原因でしょう。

よって、個人的な結論を述べさしていただくと
「ボルダリングをするにおいての基本的な身体ができていれば、左程力はいらない」
ではないでしょうか。

だから縁あって始めた人は、筋肉痛だの手のひら痛いだの擦り傷できるだの男臭いだのあるとは思いますが、カルマだと思いしばらく続けて欲しいです。イロイロ変わってきますので(・∀・)

イロイロに関してはまた後日です。


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本日の登攀「5/15」

今日はとりあえず暑かったです。ヌメるヌメる。下手くそに磨きがかかりました。

20：00頃到着。悪天候ながら結構な混雑。
アップを3本ほどこなしやり残したトポ課題へ。このアップの少なさがケガのもとであろう。
前回、上級者の方々も「これはムリっ」と言ってたトポ（多分V４～５）をこっそりいってやろうと攻めるも、三手目を取ったところでハリボテの足が切れる。何回やっても切れる。核心はゴール取りなのに！！攻めきれない故、特にヨレることもなく退散。当たり前ですがすぐには出来ません。センスも根性もねえ(-_-;)

次は、ずっと落とせてない課題（V5）にとりかかる。苦手な二手目の逆足での飛びつきは意外に調子良し。ゴール取れたことないので、後半だけの練習に切り替え。ラスト一手、怖いのよ(´；ω；｀)足ハリボテの薄いホールドマッチからのゴールへ飛びつき。３回ゴール落ちしましたorz近いうちに何とかせねば！

最後怖い落ち方して心も折れ、筋トレして本日は22：45頃退散いたしました。


、、、この内容って本人以外全然意味分かんないですね。自分用の日記ってことで許してくださいm(_ _)m



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きっかけなんて、そんなもんすよ(箇条書き)

テレビ見ていた

ナイナイサイズで岡村がボルダリングをしてた

そして下手だった。「あれなら俺もできんじゃねぇw」

当時、ジムにプール通いし周りにガンガン迷惑をかけながら泳いでいでた

筋トレ替わりになればとボルダー体験レッスンなるものに単身申し込む

体験レッスンで張り切りすぎ両腕ボロッボロに

翌日、仕事に支障をきたすほどの筋肉痛

ボルダリングとのお別れ

、、、ここまでが5年前

そして1年前

転職や引越しなどの影響もあり水泳さんとの不仲に

マラソンブームにのっかろうとするも、スギ花粉にやられて決別

「そうだ、ボルダリングに行こう」と神のお告げ←意味不明だけどホントこんな感じ

前回同様、単身体験レッスンを申し込み参加したのが、2011年5月22日の日曜日

自分なりにソコソコ登れたが、自分より小さく、細い女史がアップで登っていた課題を触り衝撃を受ける

「意味ワカンネェ」



その後「オナゴに勝ちてえ」という屈折した動機で通いだし、はまっていった次第です。
今から登りに行きます。今日のテーマはトポ課題！

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スペック

32歳♂サラリーマン

175cm64kg（腕の長さは185cm）

ボルダリング歴：もうすぐ1年

水泳歴：27年くらい（100Frで1分切れなくなり、昨年自主的にマスターズを引退）

現グレード：V4～V5（V5は数本。V3オンサイトなかなかできず(T_T)）

故障箇所：左手首腱鞘炎、左肩（ロック、ギャスを使うと後に痛み）、右膝（キョンするとある角度から激痛が(-_-;)）

目標：初段は落とす（ウチのジムでいうオレンジ課題）

   　　 あと、ジムの女子に勝つ（これ相当厳しい）

昨今の懸案事項：自分より後に始めた若手の台頭

ドーピング：レッドブル（次はMonsterに挑戦予定）

欲しいモノ：体幹、無限のスタミナ、ヒールテク

とりあえず、こんなもんです。

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1周年記念

ボルダリングを2011年5月22日から初めてもうすぐ1年。
齢31からの挑戦でしたが以外にもハマり、今まで続いているわけで。
まぁ特に関係ないけど、記録残しがてらにブログなんてもんを始めてみたいと思いました次第。
週三回位のペースで通っているので、その位のペースで更新するのが目標、、、いや、希望、、、できたらいいなぁww

頑張らない程度にがんばる！


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